Дорога Душанбе — Самарканд

Душанбе — Самарканд

Утром я еще не знал, как мы пересечем границу и где остановимся на ночлег. Вчерашняя вылазка к автовокзалу Водоканал нас напугала, так как бомбилы буквально ложились животами на капот нашего такси с предложениями своих услуг. Для меня это было впервые и повторять такое сегодня не хотелось. Да и вечерняя беседа с таксистом из отеля не вдохновила. Он позвонил «друзьям» и каждый из них на громкой связи на русском языке озвучил мне примерно одинаковую стоимость проезда до Пенджикента — 1500-1700 сомони, хотя, по отзывам туристов, обычно она колебалась в районе 500-600 за машину. Билеты на автобус стоят примерно столько же, если учитывать размер нашей компании, но движение общественного транспорта приостановлено из-за суровой зимы. На мои возражения, что это завышенная цена, он традиционно ответил, что «топливо подорожало», а на мои возражения, что не в три раза, — «что нас обманут, или мы не доедим». Забегая вперед, скажу, что за четыре дня отдыха в Душанбе, это была единственная попытка со стороны таджикского населения ввести в заблуждение.

В отеле заказали такси на восемь утра. В очередной раз убеждаюсь, что в поездках по Средней Азии лучше быть своеобразным экстравертом, так как таксисты, чаще всего, народ говорливый и могут и информацией поделиться и помощь оказать. Вот и сегодня наш водитель сказал, что поможет нам с поиском межгорода за адекватную цену и просил, что когда приедем на автовокзал, без его команды не выходить из автомобиля. 

Как и по вчерашнему сценарию, сегодня наш автомобиль облепили несколько десятков мужчин с предложениями «довезти». Я даже не поверил, когда наш провожатый сказал, что нашел нам машину и если надо, водитель довезет нас и в Самарканд за шестьсот сомони. Три сотни километров горной дороги за пятьдесят евро на шестерых человек, — я даже не стал торговаться, и честно говоря, даже поначалу не верил, что меня не обманывают. Наш багаж уложили в багажник Opel Zafira, и мы тронулись в путь. Вместе с нами ехал еще и восьмой пассажир — сын таксиста, который гостил у бабушки на каникулах в Душанбе. 

Дорога Душанбе — Худжанд имеет статус национальной, так как соединяет столицу с севером страны. В советское время ее строили пленные немецкие солдаты, и этот дублер эпизодически выглядывает с противоположной стороны ущелья. В нынешние времена ее возводили иранские и китайские дорогоукладчики. С тоннелями, стоянками, защитными стенами от камнепада и хорошим асфальтом. Не все конечно вышло идеально и гладко. В тоннелях часто нет света и не предусмотрена вентиляция, но, несмотря на это, она заметно улучшает качество жизни таджикского населения. И сегодня по ней в обе стороны активно курсировали китайские самосвалы с углем, такие же, как у нас опели-трудяги, груженные с крышей, а иногда встречались и ишаки, везущие хворост. На нашем пути расположено несколько климатических зон (семь), и мы то и дело любовались ярким солнышком, альпийскими лугами, белоснежными покрывалами и редкими селениями, где кипела жизнь со всеми её проявлениями. Дети с ранцами возвращались со школы, на рынке свежевали барана, а старики в тюбетейках с вышивками, традиционных длинных зимних стеганых халатах (чапанах), подпоясанные платками и в утепленных мехом калошах, хоронили жителя кишлака. Временами на асфальте попадались свежевыпавшие камни, которые мы старательно объезжали. Кто-то не успевал реагировать и чинил колесо или ждал подмогу, чтобы выбраться из кювета. По утреннему прогнозу сегодня должен быть снегопад, но нам повезло и впервые за четыре дня в Таджикистане мы любовались голубым небом. 

На Гиссарском перевале (высота 3700 м), перед пятикилометровым тоннелем «Независимость», который в народе прозвали «тоннель смерти», мы сделали небольшую остановку, чтобы поглубже вдохнуть свежего воздуха, так как там можно испытать приступ гипоксии. Зейнулла сетовал на иранцев, которые откровенно схалтурили на строительстве дороги, сэкономив на вентиляции и дорожном покрытии, и пришлось приглашать китайцев, чтобы устранить огрехи соседей. Но и по сей день, дорога нуждается в доработке.

Мы беседовали с ним о жизни, о стране, её истории и путешествиях. Он рассказал, что учился в советской школе и сожалеет о том, что пласт истории Таджикской ССР полностью уничтожен. По его мнению, если бы не Ильич, жил бы сейчас Таджикистан, как его сосед за рекой Пяндж, где в большинстве домой не ни света, ни водопровода, а про отопление они лишь только слышали по радио. 

Так в разговорах, наблюдении за природой мы доехали до пограничного пункта при Пенджикенте. Еще утром было желание остановиться здесь с ночёвкой, чтобы посмотреть на развалины древнего города Саразм, но по ходу движения я передумал. Все же Узбекистан не менее интересная страна и не терпелось познакомиться с ней. 

Обе границы мы прошли довольно оперативно и вежливо. Узбеки спросили, какие книги я везу, кем работаю и по какой специальности, где остановимся и какой маршрут, а также попросили показать рюкзак с игрушками трехлетнего сына, который со слезами сказал, что не отдаст. Чем-то это напомнило въезд в страны ЕС, только не было дьюти фри и не требовали бронь обратных билетов.

На узбекской стороне таксисты были уже не такие навязчивые, как в Душанбе и перестали нами интересоваться, как только я озвучил, что у нас есть машина и она сейчас на досмотре. Кстати в Таджикистан до сих пор не пришли прокатные конторы и можно арендовать машину лишь с водителем. 

Уровень жизни в Узбекистане заметно выше, чем у соседей, но вот дороги здесь откровенно хромают. Некоторые так и не ремонтировали за годы независимости и нам как раз досталась именно такая. Заметно изменился трафик, а также автопарк. И на трассе доминировали машины-батончики «шевроле-дамас» и «шевроле-лацети», которые здесь же и собирают. В основном это были таксисты. В таком количестве я еще не встречал машин для извоза. Окраины Самарканда мне напомнили Махачкалу. Разнострой из частных домов с хаотичной рекламой и шустрым движением. 

— Ой, папа смотри, ослик! — радостно закричал Родион.

— Это местные мусоровозы! — сказал водитель. В городе много таких.

— А сколько стоит? — уточнил я.

— Дорогой... как и корова... может, чуть дороже её, так как прибыли даёт больше.

— А сколько стоит корова?

— Семьдесят сомони (420 руб.) за килограмм.

По ходу мы узнали у водителя, что в городе бывают отключения электричества, что страна не готова к рекордно холодной зиме, что центральное отопление часто отсутствует, что мэра столицы отправили в отставку. Он рассказал, что родился и вырос в Самарканде, но переехал в Таджикистан, где и создал семью.

В Самарканде у нас забронированы двухкомнатные апартаменты на два дня. Заселение прошло без заминки, квартира соответствовала фото на букинге, и получив инструкции, мы ушли на поиски сумов. Но, увы, либо маржа была невеселой, либо банокоматы отказывались принимать МИРовские карты, и мы прогулявшись по городу до темноты, вернулись домой. Выяснилось, что ещё и электричество отключили, но хоть тепло, вода и газ были доступны. В соседнем магазине, который работал на бензиновом генераторе, одолжил спичечный коробок, что приготовить ужин и зажечь свечи. Детвора впервые столкнулось с подобным казусом, и вовсю резвилась вокруг свечей, пока не дали свет. Хозяйка апартаментов вошла в положение и отложила платёж до утра и настроение пошло на поправку. Всё же комфортнее нам было в Душанбе. Но не поедешь, — не познаешь. К тому же большая часть задач по сегодняшнему дню была успешно решена.