Флоренция: немного фото и комментариев

Цунэтоме Ямамото писал, что один человек, поехав в Эдо, с первого же постоялого двора послал домой письмо, в котором подробно описывал свое путешествие. Хотя он мог бы не делать этого, во внимательности он превзошел других.

Во времена Ямамото подробные письма были единственным средством передать собственные впечатления от путешествий; сейчас одна фотография говорит громче тысячи слов. Так пусть же 50 мегапикселей сделают работу за меня, а я их слегка прокомментирую.

Итак, как у нас водится, по совету друзей, ездил во Флоренцию на 4 дня и остался очень доволен.

Первое, что замечаешь, приезжая в старинный город с огромной плотностью каменной застройки и вкраплениями современных ж/б конструкций — то, что принципы Фарадея никто не отменял. Связь, у всех местных операторов не то, чтобы совсем ужасная, но внутри зданий о стриминге ютюба на 4К и качественных звонках в телеге можно забыть.

Постоялый двор, который в наше время гордо называют BnB, старается с ходу поразить аутеничностью — внутри комнат в штукатурке стен специально сделаны изящные дыры, через которые можно наблюдать оригинальную кладку, и проникнуться фактом того, что зданию, в котором ты гостишь, сильно за 400 лет. Впрочем, надо отдать должное мастерам Ренессанса — простоять столько без капремонта дано не каждой хрущёвке. И, говоря о хрущёвках, забавно наблюдать сочетание ампирно-помпезных росписей потолка и халтурной электроинсталяции. Всё-таки это Италия это Италия.

Поскольку я прибыл в город во второй половине дня, первая прогулка по историческому центру началась уже ближе к вечеру, но на величие монументальной архитектуры это никак не повлияло. В дальнейшем я смог ознакомиться с декорациями второй части «Assasin’s Creed» также и при свете солнца.

Фотографируя Флоренцию в разное время суток и со всех семи мостов через реку Арно, так и не удалось заметить ни одного проплывающего то реке расчленённого трупа девушки (и даже наоборот, на мостах стояли малышки вполне живые и в полной комплектации), что заставляет сделать вывод о том, что несмотря на богатую историю, и огромное количество поребриков, духовность города всё же не достигает уровня Питера.

Пару слов о местной кухне.
Поскольку я останавливался не полноценном отеле, а в BnB, обещанный «онклюзив» в виде завтрака, принял явно не континентальную форму. А именно, в качестве духовной пищи выдаются талоны на усиленное питание в близлежащем кафе «Пегас и Парнас», где измученные сан-пелегрино туристы получают два круассана (в полном соответствии с заветами «Мёртвых душ», бережно сохраняемые для путников неделями) общим весом едва ли не на полкило, и кофе. Как итальянцы при такой диете умудряются не лопаться подобно шарам — загадка.

Переходя чему-то куда более удобоваримому, скажу, что фотографировать флорентийские стейки по факту некогда — их надо просто есть. Тем не менее отмечу, что сказав трём разным поварам «rare», всё равно получаешь полусырое мясо. Страшно подумать, что было бы, если бы я рискнул попросить стейк с кровью. Вероятно, привели бы живую корову и сказали — «bon appetit»!

Кстати, мороженое во Флоренции поистине изумительно, а вот вафельные стаканчики прожевать решительно невозможно. Как говорил герой Балабанова — парадокс.

Опять же, продолжая тему оммажей Алексею Октябриновичу — домики красивые и их много.

Да и в целом город — мечта современных урбанистов, так и грезящих о возврате к средневековью — едва ли не четверть территории де-факто отдана пешеходам, нормально проехать, и уж тем более припарковаться крайне затруднительно. Из-за этого процентов 60 машин на улицах — всяческие Смарты, Мини, Поло и Фиаты-500. Но есть и герои, бережно сохраняющие и эксплуатирующие Порше 1950-х годов выпуска.

С другой стороны, радует полное пренебрежение флорентийцев к ПДД — превышение на 30 км/ч считается нормой, цвет светофора имеет в основном рекомендательное значение, особенно для пешеходов. Когда останавливаешься у перехода, ожидая зелёного, люди немедленно заговаривают с тобой на английском, потому что сразу понятно — турист.

В числе прочего Флоренция знаменита ещё и тем, что в одном историческом здании недалеко от Понте Веккио Фёдор Михайлович Достоевский писал свой знаменитый роман «Идиот».

Есть мнение, что на выбор названия классики русской литературы влияние оказала эмоциональная реакция привыкшего к сибирским морозам и питерской слякоти Достоевского на тот факт, что он решил пожить во Флоренции аккурат в июльскую 40-градусную жару, причём в эпоху, когда кондиционеры ещё не изобрели.

Финальным аккордом моего визита стало посещение Пляцало Микеланджело на закате. Вид Флоренции с этого холма невозможно передать ни словами, ни, увы, фото, но я всё равно попытаюсь.

При этом, на том же пронизанном историческими флюидами и величием природы Пляцало Микеланджело прямо у подножия статуи Давида какие-то цунеры устроили дико модный чад угара с танцующими на шесте тёлками, например. Просто-таки когнитивный диссонанс, ей-богу.

Поскольку прямых рейсов из Флоренции в мои родные Новые Васюки пока нет (что, тащемта, несомненно является происками тёмных сил и различных отщепенцев, например), пришлось лететь через Пизу, и на обратном пути у меня была возможность пару часов побродить по городу. Результат предлагаю вашему вниманию.

Башня так и не упала.

Пизанский средневековый арсенал, подобно Провалу, реконструируют, вероятно, чтобы не слишком сильно проваливался.

Вид на город на фоне гор великолепен.

На улице +38, цветут кактусы и прочие сакуры. 

В целом, небольшой культурный отпуск удался. Буду планировать следующий.