Один день в Магасе

Магас

Идея посетить этот город возникла спонтанно и обусловлена была приглашением знакомой, которая видела мои грозненские влоги. Пару лет назад я читал о нём, как о самой молодой, самой технологичной и в то же время самой маленькой столице в России. Дважды приглашать нас не надо, тем более, что от Грозного до Назрани можно добраться на маршрутке за час с хвостиком.

Отелей в самом городе, судя по букингу, немного. Всего два: «Артис» и «Магас», а остальные из предлагаемых находятся в соседнем с ним Владикавказе, до которого всего семнадцать километров, в тоже время до границы с Северной Осетией – 500 метров.

В столице Ингушетии довольно современный пятиэтажный автовокзал. Правда, вынесен он практически в поле. Здесь довольно немноголюдно. Нет привычных для Грозного людей в форме и с оружием, никто не досматривает багаж, никто не набрасывается со словами «тебе куда надо? Хочешь в Ростов, хочешь, в Воронеж отвезу?». Внутри кафе, где прямо при посетителях готовят местные пирожки. На стенах фотографии республики, в углу ретро из печатной машинки  и радиолы, в воздухе аромат еды. Детвора хочет есть, но очередь к пирожкам продвигается крайне медленно.

Пытаюсь вызвать убер, яндекс, но поисковик выдает лишь стоимость поездки, и десятиминутное ожидание не увенчались успехом. В итоге договорился с припаркованным частником за 250 рублей. Он думал, что нагреется на мне, но когда увидел всех моих пассажиров, понял, что мы квиты. Улицы пустынны. Полиции, пешеходов, машин почти нет. За четыре километра дороги я узнал, что ингуши называют себя аланами и что арку аланских ворот на въезде тоже поставили по этому поводу, что их обделили в территории, часть которой осталась у соседней Осетии.

В четырёхзвёздочном отеле «Магас» чинили интернет и по терминалу я не смог оплатить проживание. Зато есть возможность оплаты по QR, и это решило проблему. Номера просторные, чистые, немного прохладные, но обещали завтра завтраки.  На улицу выходить не хочется. Мокрый снег вперемешку с дождем и температура плюс два. Но у нас всего один день и надо успеть составить представление об «умном городе». По крайней мере, его так именуют. В проводниках у нас двое моих хороших знакомых: Тамара и её сын Берс, с которыми я познакомился в Москве, и  они обещали нам пешеходную прогулку.

 Гулять по столице Ингушетии довольно приятно, несмотря на ее скромные размеры. На центральной улице – проспекте Идриса Зязикова сосредоточены основные достопримечательности: правительственные здания, университет, музей и отели.  Выйдя из гостиницы, мы очутились в довольно комфортной городской среде. Все же умеют у нас, и строить, и проектировать, и даже без особых капиталовложений.  И на примере четырнадцатитысячного городка это видно. И велодорожка из зелёного тартана, и урны для раздельного сбора мусора и отработанных люминесцентных ламп, и аккуратные газоны с подстриженными кустами и благородными голубыми елями, и тротуар с неиграющей под ногами плиткой. На перекрестках вафельная разметка и модерновые зонтики для пешеходов с вечерней подсветкой. Я уже не говорю о городских чудесах в виде скамеек и остановках общественного транспорта. Казалось бы, чем они могут удивить? Оказываются могут. И магаские впереди планеты всей. Где еще можно встретить скамейку на солнечных батареях, как ни здесь. Она и свет дает, и вайфай бесплатно раздает, и USB-гаджеты заряжает. А если в короткую зиму пешеход подзамерзнет, то антивандальная скамейка его ещё и обогреет. Также как и автобусные остановки. У них тот же набор преимуществ, только есть приятные дополнительные бонусы в виде защита от зноя, ветра, скуки, усталости и голода. Может быть, эти чудеса что-то ещё делают, я не знаю.

Основной достопримечательностью города является стометровая Башня Согласия или Магас Тауэр, которая держит пальму первенства в номинации самый высокий этнографический музей в мире, если верить табличке на входе. В средние века в подобных родовых башнях, только поменьше в четыре раза, проживали тейпы или семейные сословия ингушей. Были семейные башни, были оборонительные.

На первом этаже башни расположен этнографический музей, а затем, чтобы подняться к стеклянной смотровой площадке, необходимо пройти километр по наклонному пандусу. Кто не в состоянии, тот может заказать электрокар, который быстро и с комфортом довезет на самый верх. Смотрителя музеолога нет, и дети плотно прикасаются к истории с шумными комментариями. Тут и хлев с овцами, и кухня с гостиной, и конечно обязательная комната для совершения намаза. Мы оставили детские коляски на входе, кто-то даже фотоаппарат и отправились на верх, по пути разглядывая картины местных живописцев, повествующие об истории народа. Древние века, кавказские войны, Дикая дивизия и работы, посвященные депортации населения или операции «Чечевица», которую начали 23.02.1944 года. Наверное, это наиболее яркое событие в истории ингушского народа, так как спустя полвека был заложен первый камень столицы Республики.

На середине пути имеется стилизованное кафе (но сегодня не работало) и открытая  выставка чучел горных птиц и животных, что для самого меньшего было самым большим впечатлением, так как он до смотровой площадки и затем обратно не давал никому руку, уверенно шагал, и то и дело повторял, что увидел сегодня грозного медведя.

Под куполом башни стеклянная смотровая площадка, с которой открывается вид на небольшой город, поля, реки Терек и Сунжу, а в хорошую погоду и на самый крупный мегаполис республики – Назрань, и на соседствующие хребты Северного Кавказа. Нам сегодня не повезло с погодой, и прогулявшись до давно строящейся мечети Сердце Кавказа, полюбовавшись чистыми магаскими дворами с детскими площадками и почти без машин, мы зашли погреться и перекусить в пиццерию, так как от национальной кухни малыши отказались, как я только не уговаривал их, что больше в России они нигде не попробуют хингалаш и ольгаш, чапильг и берх.

На обратном пути зажглась вечерняя иллюминация, и город заиграл новыми красками. Я уже не говорю про башню, которой уверенно может гордиться ингушская столица.

- А мы пойдем в магазин? – не унималась меньшая дочь.

- Конечно, Олесия! Ну, когда мы с тобой ещё не ходили в магазин?

Детей не убедить, что у нас с собой еще осталась коробка пиццы и картошка фри. Им, как и нам интересен процесс шопинга. Как и в столице Чечни, магазин шаговой доступности показался скромным в ассортименте и повыше в ценах на дары полей-садов-ферм, если сравнивать с Дагестаном. Но у детворы свой праздник. Тамара с Берсом подарили им по игрушке, с которыми они и заснули в обнимку.

Утро началось у меня ещё  до восхода. Что две ночи в Грозном, что одна ночь в Магасе  вошло в привычку встречать рассветы. Тучи расступились, и центральная улица города раскрылась во всей своей красе с гигантскими светильниками в виде наполненных бокалов шампанского, с тонким покрывалом свежего снега на еще вчера зеленом газоне, и с виднеющимися за мечетью вершинами Северного Кавказа.     

Тамара отвезла нас на автовокзал Назрань, где мы уже почти все знаем. Все также вкусно пахли пирожки, все также малолюдно и никто не пристает с досмотром, масками и нелепыми вопросами «куда ехать?». Билеты куплены, детских тарифов нет, и грозного вида водитель с золотыми зубами и в каракулевой папахе руководит пассажирами в салоне «Газели».

- Э, маску идите купите! – рекомендует он тем, кто сидит на переднем сиденье, - А это чьи дети? Смотрите за ними! Пусть шторы не открывают. А то могут быть проблемы.

Но наших папахой не испугать, и сын по второму кругу рассказывает, что «это не Ахмат и не папа Рамзана, хоть и похож, так как тот геройски погиб», чем вызывает улыбки у пассажиров. Мы даже не предполагали, что прикладной урок истории будет воспринят ими так хорошо.   

Впереди нас ждал Нальчик и новые открытия.