Шираз-Исфахан-Тбилиси

Шираз

Шираз начинается с совершенно адского движения на дорогах и отчасти даже на тротуарах. Все иранцы знают про движение в Ширазе. По их мнению- это смешно. Хотя, они говорят, что в Тебризе, недалеко от Азербайджана, движение еще круче. Поверю на слово.

Зато в в окрестностях Шираза есть на что посмотреть. Петрополис и Некрополис, сад Эрдам, Коран гейт и т.д. Плюс, конечно же, местный базар и примыкающие к нему бани. А вот с музеями не только здесь, но и во многих других городах Исламской Республики не очень. Купишь входной билет за 4-6 баксов, а смотреть в итоге не на что. Минут десять побродишь, проведаешь туалетную комнату, подоить змея и ялла, давай, до свидания.
Скорешился на почве любви к сигарам и трубочному табаку с одним парнем из Сирии. Скажу честно, узнал много нового. Да и не верил я никогда, что все арабы террористы. Конечно, нет, не все))) Чувак, правда, живет и работает в Ливане. Но родители его до сих пор в Дамаске. В Дамаске всё good! Дай Бог! А вокруг столицы Сирии- совсем наоборот. А уж после рассказов про Ливан, я захотел в следующий свой отпуск именно туда. Ливан- государство светское, на сорок процентов состоящее из христиан всех мастей. С хорошими пляжами и развитой инфраструктурой. Ближневосточный Ереван. Шучу, конечно. Но армян там действительно дохрена и больше. Хотя сейчас в Исфахане (Иран) на глаза тоже попадались армянские церкви и ни одна. Барев!

Ну что еще про Шираз- Шираз, сука, муравейник. И отель, где я жил- это муравейник со своими катакомбами и лазами. Пошел в сортир, а сортир в моем чудо караван-саре общего пользования, сидит манда в хиджабе и струю пускает. А то, что дверь надо бы за собой закрывать- это не додумала, курица персидская. Ну а я что, салам и пошел ссать за угол. Врачи утверждают, что терпеть вредно.
Из Шираза ехал 500 км до Исфахана. Пейзаж однотипный. Горы, глиняные поселки, мечети, протыкающие небо и бараны за рулем старых пежо и рено. Вот такая картина маслом. Водитель нашего автобуса немного говорил по-польски. Веселый мужик. Стал вспоминать польские слова, а я додумывать их синхронный перевод на русский. Жаловался на тяжелую жизнь при товарище имаме. При шахе было лучше. Были дискотеки, вино и водка, казино и домино, короче, «всё как у людей». А сейчас сплошной кризис под хиджабом санкций. Низкие зарплаты, высокие цены по местным меркам и ислам, ислам и еще раз ислам. Одни расстройства.

Сижу во дворике не большого хостела в Исфахане, курю трубку. Рядом сидят немцы. Тоже пыхтят трубки. Мелочь, а приятно. Думал, я один на весь Иран трубодур. Хозяин принес чай. Вот только люблю я кофе. Но дареному коню в зубы не смотрят. А с кофе, тем паче с хорошим, здесь беда. Завтра пойду на поиски более менее приличной кофейни. И не удивлюсь если она здесь одна.

Исфахан-Тбилиси

Луиджи Ровенна решил приколоться в ресторане традиционной иранской кухни. И на вопрос официанта "что вы будете пить?" развил целый спектакль. При этом и глазом не моргнув, как-будто он вовсе не в курсе. Сначала он сказал, что будет Chateau Margaux 1967го года, мягкое, сбалансированное вино рубинового цвета. Официант опешил. И мгновенно перешел на фарси. Потом извинился, мол, извините, нет у нас сего. ОК, сеньор Ровенна, также не моргнув глазом, переменил заказ на Chateau Margaux 1982го года. Конечно же, 82ой- это уже не 67ой, но я, мол, соглашусь в виду большой любви к Ирану и тому подобное. Официант сглотнул слюну, но подвоха так и не понял. "У нас нет такого. Иран- это исламская республика, у нас запрещен алкоголь. Извините". "Да?!?"-Здесь Луиджи позавидовал бы сам Станиславский...-"ну, что же, тогда принесите чай, много чая".

Луиджи, пожалуй, оказался единственным приятным собеседником в нашем хостеле. Мы познакомились на завтраке, сидя за одним столом. Слово за слово, я сказал, что когда-то работал в Неаполе, а Луиджи воскликнул, что это его Родина ! и мы сдружились. Сейчас сеньор Ровенна проживает в UK, в Оксфорде. Работает логистом и иногда путешествует. В Иране он уже второй раз, поэтому знает больше тонкостей. Я же, порядком устав от селфи на каждом шагу, стал косить куда бы свалить из Ирана. Тем паче, что "золотой иранский треугольник- Йезд-Шираз-Исфахан" я посетил. А что до столицы исламской республики, то бог с ней, перебьюсь без Тегерана.Так я нашел билет в Тбилиси по вполне приемлемой цене и уже через день улетел в Тбилиси.

От Ирана осталось двоякое впечатление. С одной стороны- это богатое культурное наследие,а с другой- государство с большими проблемами. Но "семейные проблемы", как известно, из дома не выносят. Это и инфляция, и молодежь, которая и внешне и отчасти внутренне ориентирована на Запад. И дресс-код, который тоже не всем по нутру. Много чего. Немного позднее, в аэропорту Шарджи, где у меня была пересадка, со мной заговорила девушка, иранка. Она увидела у меня браслет с Ахурамаздой и завела разговор про Иран. Не скажи, что она из Ирана, я бы не догадался. Никакого хиджаба или платка, наоборот стильная юбка. Распущенные волосы. Оказалось еще, что Фируза, атеист и у неё есть семилетняя дочь, а мужа нет и не было. Так всё по-европейски. Однако. Было даже жаль расставаться со столь чудесной собеседницей. А ведь уже начали обсуждать Ницще... Но объявили рейс на Тбилиси и мы распрощались.

Ах, Тбилиси, ночь, тепло, народ сидит в кафе и уплетает хачапури, запивая вином и водкой. Таксист, пожилой мужичок, услышав, что я из России, стал сразу же ругать Горбачева:" Я этого Горбачева маму рот @бал, честное слово. И Шеварднадзе рот @бал. Такую страну развалили, пидорасы. Так хорошо жили. А теперь...". Я только кивал и улыбался. Разговоры такого рода давно быльем поросли. Позднее хозяин квартиры, где я остановился, и про нашего главного сказал, мол, здесь его не особенно уважают.  Да мне пофиг как-то. Вот так крутится вертится шар голубой..