Ливанский кедр. Глиняный город, имам Путин и десять кебабов

В ливанских трех кедрах,конечно, можно заблудиться. Восток- дело тонкое. Но долго в Бейруте не высидишь. Так как высиживать особо нечего. С пяток различных храмов, да пару симпатичных мечетей, само собой, голубиные скалы. Вот в общем-то и всё. Зато дух в Бейруте свободный. Даже и не скажешь, что находишься на Ближнем Востоке, и что с соседями- ох как не повезло. С одной стороны ненавистные евреи с их не всеми признанным государством, с другой близкие по духу сирийцы с их охеренно большими проблемами. "А чего у вас в Ливане всё так дорого? Такси за десять км от 35 баксов?!". "Трудные времена, хабиб, трудные времена".  Да уж, глядя на шикарные автомобили, дорогие рестораны, отели класса люкс и праздно прогуливающуюся по молу публику так и не скажешь. Хотя, может мимикрируют.

Утром второго дня пребывания в Ливане я уже намылился в Баальбек. Ты что, хабиб, это же вотчина хэзболы, dangerous. Да, плевать. Я же из России. В России хэзбола как террористическая организация не значится. Автовокзал Кола с утра гудит как муравейник. Водители выкрикивают  названия конечных точек. Ялла набивают по сорок человек с баяном в видавшую виды маршрутку и поехали. Само собой, с арабскими песнями и вождением в стиле Доминика Торето. Оказалось, что в маршрутке можно курить. Так что я особо не скучал. Через час мы прибыли в некий населенный пункт, название которого в моей голове не отложилось. Затем нас прямо у выхода из "Газели" перехватил другой водила. Еще минут 45-50 и будем на месте.

Город Баальбек знаменит двумя вещами. Своими неплохо сохранившимися римскими развалинами. И тем, что является опорным пунктом шиитской военизированной группировки Хэзбола. Кстати, в отличии от обычного ширпотреба в виде магнитиков и открыток, здесь в основном предлагают купить футболки всех цветов радуги с надписью Хэзбола. Цена хорошая- три бакса! Но мне цвет не понравился.

Сами развалины напоминают римский Колизей. Туристов немного. Никто не толкается. Да и вход не дешев- десятка грина. Потратив на изучение развалин часа полтора, я зашел выпить кофе в первое попавшееся кафе. Хозяин- чинный, статный господин неплохо говорил по-английски. Сказал, что его сын работает каким-то продюсером в Белоруссии. Потом зашел друг хозяина. Некий ливанский поэт. Но хозяин также уточнил, что поэт он может и не плохой, почти как Саади или Хайям, но сам по себе дурак дураком. На что я предложил забрать дурака на перевоспитание в Сибирь.

Из кафе я вернулся на шумную улицу, где и был подхвачен очередным водителем-зазывалой. Мы тронулись в Бейрут.

По дороге сплошь блок-посты. Буквально через каждый километр. На одном таком нашу колымагу остановил патруль для проверки документов. Одного старика начали жестко ругать. Насколько я понял, это был сириец без какого-то нужного им документа. Может беженец, может еще какой хрен. Глядя в мой паспорт офицер расплылся в улыбке и отдал честь. Ялла. Обратно в Бейрут, где складывается ощущение, что никто ничем не занят.

Иран не встает ни свет ни заря. Жизнь здесь размеренная. Туриста никто не тащит за руку. Но туристом заинтересованы все. И это не поддельный, живой интерес. В интернете много пишут о том, что Иран- светская страна. Вот уж нет. Половина женщин, если не больше носят хиджаб. А те оставшиеся, что не носят, тем не менее строго соблюдают местный дресс-код. Я начал своё путешествие по Ирану с глиняного города Йезда или Язда. Это один из старейших городов Персии.

Пробираясь по хаотичным муравейникам старого города, рассматривая реликвии местных мастеров ,меня здесь никто не тянул за руку, не кричал «купи, купи». И это несказанно радовало. Обычно на Востоке сие в порядке вещей. А здесь даже на базаре тишь да благодать. Хочешь -торгуйся, выбирай. Не хочешь- просто смотри. У детей я вызывал неподдельный интерес, то и дело слыша «хеллоу!». На что вежливо отвечал «салам!». В кафе или традиционных ресторанах всегда спрашивали откуда я. И узнав, что из России, подчеркивали, что очень любят Путина. Прям не Владимир Владимирович, а имам Путин какой-то. Мелочь, а приятно.

Кухня Ирана- это тоже древние традиции. Десятки кебабов, специи, яркое оформление блюд и само собой чай. С кофе здесь беда. Хотя стали появляться кофейни, ориентированные скорее всего на туристов, но их не так уж много. В кофейнях часто можно увидеть кружки из starbacks. То ли сворованные, то ли специально завезенные. Но самого Старбакса в стране нет. Вопрос без ответа.

Город Йезд –это такой большой пирог, глиняный каравай. Который дымит самоварами, пахнет специями и домашним уютом. Если бы не хаотичное движение, чисто восточное, было бы совсем райское место. Туристов не очень много. Европейцы, китайцы, немного русских. Иран- страна безвизовая, но пока что люди не спешат сюда ехать. Скорее всего- это сложившийся неправильный образ страны-агрессора, жуткой мусульманской Земли не обетованной. Но всё совсем наоборот. Моё путешествие здесь только-только начинается. Впереди еще Шираз, Исфахан, Хамадан и Тегеран. Сказки тысячи и одной ночи на яву, а не во сне.